文｜Alain Corbin
译｜蔡孟贞
社会菁英阶级对香氛的新用途，恰巧吻合了此时兴起的盥洗新礼仪：个人不应使用嗅觉防护罩来掩饰自己的不良卫生习惯。相反地，应该要尽量让大家闻得到个人身上，专属於我的独特气层。只有某些经过严选，且明确能调和体味的植物性芳香，才会对人产生吸引力。加上镜中我影（selflooking glass）概念的发酵，女性开始留意自己吸汲的香味并想要控制它。优雅香氛对心理与社交方面的功效，恰好可以解释此时新兴的时尚氛围。「我们该想办法让自己喜欢自己，调香师戴让（M. Déjean）在谈到植物性香氛时，曾说：『香氛能让我们在聚会中显得活泼幽默，让别人喜欢我们，这正是群居社会的基础。如果很不幸的，连我们都不喜欢自己了，还有谁会喜欢我们呢？』」这段话与法国史学家夏提叶（Roger Chartier）对於学生礼仪手册的看法不谋而合：「礼仪规范开始朝向不妨碍他人，且符合整体卫生的方向走，学生在遵守规范的同时也能让自己感到高兴，得到满足感。」女性希望吸引人来闻她，因为这意味着她想表现出自我的意念获得了肯定。透过身体冲动的暗示，与从他人身上看到的自我镜影，女性创造出一种交织着梦想与慾望的香味。从气味拼凑走向嗅觉短句的转变隐然成形。
新的时尚氛围，对优雅与细微处的重视，也解释了莫兹观察到的重大历史事实：从呛辣挑衅转向人人欢迎、从人工回归到自然。暧昧未明的撩拨才让人心旌动摇。「戴让写道：『人们喷洒香水……是为了要满足嗅觉上的渴望……这不是那些强烈粗暴的味道可以满足的，人们需要的是那种难以捉摸、难以道明的甜美芳香』。」
这样的原则逐一实践下来，自然导致人们开始抵制动物性香氛。一七六五年，《百科全书》如是写着：「打从人们的神经变得更娇弱起」，龙延香、麝猫香和麝香就被逐下了时尚的神坛。人们再也受不了散发麝香味的手套，因为香味实在太过浓烈了。相关的记载可谓汗牛充栋：法国医生勒卡（Claude-Nicolas Le Cat）宣布，麝香已经落伍了；戴让暗示麝香已失去人气，彷佛这已是不争的事实，无需再赘言解释，所以，他只为龙延香辩护。尽管如此，戴让仍小心谨慎地不过分夸张，因为也有些陈述抱持着更加保守的态度。有些人强烈抨击动物性香氛时，仍有人持续爱用「皇家龙延香精萃」（extraits d’ambre royal），且热度不曾消退。麝香顽强的抵抗虽然曾遭到强力镇压，但麝香的确存续下来了，且流传至今，今日还是有人在贩售麝香，这说明了慾望与禁忌的秘密游戏一直有人在玩。某些特定人士仍旧喜欢这一味。
英国心理学家艾利斯（Havelock Ellis）理性分析了麝香遭人唾弃的现象，并将之视为性学史上的一件大事。他认为截至十八世纪末，女性使用香氛的目的并非如当时的学者所言，是为了掩盖身上的体味，反而是为了凸显体味。麝香的功能跟马甲一样，都在强调身体曲线之美。德国性爱嗅觉器官学大师哈根（Hagen）认为：女性在此之前一直循着这个目标，追寻最浓烈、最野性的香味。
从这个角度来看，动物性香氛在十八世纪末期的人气下滑，只不过是宣告这类性爱气味的「原始价值」不复当年罢了，艾利斯再次印证了波尔德那些让人心惊的研究。自此，西方世界的男人和女人无不费尽心思地，企图遮掩身上散发的恼人体味，且遮掩的技巧愈来愈高超。其目的在否认嗅觉在性事上扮演的角色，希冀至少要把香氛带离煽情与影射的范畴，总之从此以後，暗示亲密关系的要素从腺体分泌的浓郁气味，变成了甜美的薄薄香汗。这是性诱惑史上，绝无仅有的重大变革。二十二年之後的弗洛伊德（Freud）却是个例外，当人们群起贬抑体味在情慾撩拨上的角色时，他是第一个大谈嗅觉感受挑动激情慾望的人。
不可讳言，感觉主义是推动禁止使用动物性香氛的一大功臣。排泄口的位置离生殖器官很近——麝鹿的麝腺就是铁证——所以动物性香氛会带有秽物的臭味，而这股粪便臭味正好说明了生殖器官何以会让人觉得不好意思，说得更白一点，让人感到羞耻。哈特利对这样的说法深信不疑，他说：「伴随着羞耻心、不洁等想法而来的不快情绪，有相当大的程度来自动物排泄物的恼人臭味。」这位英国哲学家就这样，给了早期的天主教宗教作家们（Pères del’Eglises）一个学术理论，来解释他们珍视的信念。哈特利的理论隐隐地驱使人们谴责、弃用麝香、龙延香和麝猫香。
动物性香氛不敌落败，前面已经提过个中的学术理由。它的衰败过程是复杂又离奇，继之而来的是对春天花卉精萃的疯狂着迷，「香精」、「精油」和「香水」无不大发利市。这股新的时尚有着多重面向。路易十五的宫廷，规定每日必得使用不同的香氛。除了大获好评的玫瑰露之外，还有紫罗兰香露、百里香香露，特别值得一提的是，薰衣草香露和迷迭香香露。「马卢因记载：薰衣草香露被广泛地用於清洁盥洗，和衣橱薰香。一般而言，薰衣草香味是所有香氛之中，人们最适应，最能接受的香气。」到了一七六○年，坊间推出了所谓的元帅夫人与公爵夫人香露，人们争相使用。这股风潮等於认同了这波对自己的体味产生的新警觉心。数年之後，来自岛屿的植物香料为植物性香氛系列产品，更添一丝异国风情。男人，跟女人一样，被动地接受了这股新风尚，卡萨诺瓦曾嘲笑年轻的巴瓦男爵（baron Bavois），说他的房间满满都是他身上抹的香露和香膏的味道。
雅致的「香氛」成为个人身体卫生礼仪的一环。虽然，确实有好几位医生，尤以普拉特纳为首，建议使用纯水来盥洗，并要大家小心那些添加了香精的混合物，可惜没有人听。十七世纪，「天使香水」（eau d’ange）风行一时，但到了一七六四年，戴让告诉我们，此时已经没有人使用它了。紧接着由散发水果甜香的香水、飘散花香的香皂和香膏，还有沐浴时搓揉身体的香氛球，接棒擅场。香水大师开始制作香锭和香粉，方便去除双手的异味，或掩盖臭味异常顽强的物品。日子久了，人们逐渐形成了用玫瑰清露漱口，还有用鸢尾花香膏来让口气清香的习惯。
风流文学很快地就反映了麝香没落的事实。雷蒂夫的情色文学，对於卫生和洗漱也多有描述。不得不说玫瑰露在内文中独占鳌头，不断地朝轻佻的女性小配角身上，脚上、屁股和「阴部」喷洒。连坐浴桶都成了情慾欢愉的配件。卡萨诺瓦的文字里也都是同样的单一气味，彰显了女性用玫瑰露洗澡似乎已是一种必然的仪典。香味不全然都出现在翻云覆雨的交欢场景里面，它有时也与肉体慾望保持着一定的距离，像是在萨德侯爵（Sade）的情色文学世界里，就完全看不见它的踪影。
医生的谨慎不是没有原因的，因为皮肤的强大吸收力逐渐被披露。但香粉能消弭这份疑虑，而且香粉比任何一种香氛产品，都更能展现出使用者的个性。戴让这样写着：香粉是「按照每个人的品味与喜好来调配，而且味道比同样成分调制出来的香水更加显着」。声誉维持不坠近百年之久的元帅夫人香粉，是由督蒙元帅（maréchale d’Aumont）的夫人精心调制而成，混合了鸢尾花、丁香、薰衣草、玫瑰、香橙和马骄兰（marjolaine）的味道。此时常见的香粉有鸢尾花香粉、塞普勒斯（Chypre）香粉，还有就是康乃馨香粉。尤其是康乃馨香粉在路易十五统治末期大放异彩。它的成功象徵了植物性香氛的胜利。
人们对花卉的痴迷，就这样自然而然地走到了着魔的地步：追求时尚的巴黎妇女亲自种植丁香和罗勒盆栽；女性化妆室里，装饰着大盆大盆的花卉；高雅的仕女时兴配戴忍冬花或野地生长的野花，像是黄花毛茛（Renoncule）、风信子、黄水仙、铃兰、牵牛花与各种野生毛茛。其中又以紫罗兰最受推崇。玛丽安东妮皇后（Marie-Antoinette）将这些远在她入主宫廷之前就已风行有年的时尚行为，更加发扬光大。
浓郁的香氛已经过时，一般认为只有轻浮的老女人，或乡野村妇才会用。身上的动物性香氛，会泄漏老百姓的身分。梅西耶说：「高雅仕绅的身上绝对闻不到龙涎香的味道。」曾有一位身上喷出浓烈麝香味的老花痴公爵夫人，她一走出来，就算站得远远地离她有二十步之遥，都还能闻得到，卡萨诺瓦甚至因此差点昏过去。卡萨诺瓦自己只用没药和安息香，这是用来炮制魔法师用的含硫工具。曾有一名迷人的瑟蕾丝丁（Célestine）拒绝了他，她甚至取笑他身上的香水味道，但後来她的出身遭人披露，她才坦承自己使用母羊油脂（graisse de chèvre）。
一八六八年，大仲马（Alexandre Dumas）在论及旧制度末期的菁英阶级时，这麽写着：「除了哲学家之外……，每个人都是香的。」艾德蒙．龚固尔（Edmond de Goncourt）和于斯曼也为这十八世纪的芳香传奇献出了一份心力。虽然文人的文字描写稍显浮夸，但在《百科全书》中有一部分是事实。在室内薰香让环境和摆设变得清香宜人的做法，在当时可能是一种舍弃麝香和麝猫香後的补偿行为。调香师於是推荐各种「可随身携带的芳香组合」，不再需要侈言疗效，人们只是单纯的「因为喜欢而用」。戴让进一步说明道：「大家把香料放在小瓶子内，免得不喜欢这些香味的人闻了皱眉。」人们把浸泡了香水的棉花藏在迷你小瓷瓶，或是橡树果实内，然後缝在衣服上。高贵的人物还会互别苗头，比较分析对方香氛的组合成分。拥有皇家香水，象徵着隶属奢华贵族阶级，像是卡萨诺瓦总是随身携带路易十五宫廷人士送他的那瓶香水。我们也都看到了萨德侯爵被监禁在巴士底狱时，曾写信要求收件人寄浓烈的「香氛」给他，显得他是多麽得严肃且坚持。
女性最偏好的策略性小物是香水手帕，它的使用风潮一直延续到十九世纪。调香师与追逐流行的女士，还会制作「可以随身携带的小靠枕」，枕心里撒满了微含麝香味道的紫罗兰香粉。还有一种所谓的「英格兰香袋」（sachets d’Angleterre），外层用的是塔夫塔绸（taffetas）或佛罗伦斯绸布料，而不是用会破坏香气的帆布，而这些都可以在家里缝制。只要塞入吸饱香水的棉花，或是一小撮的香粉，再用缎带系在仕女的睡衣上，或放进衣橱、五斗柜，抑或床头柜的抽屉里即可。
饰品配件也要有香气才行，这使得淡淡的普罗旺斯香水手套取代了麝香手套，只要使用香水扇子，搧来香风阵阵，连带搧来仕女酥胸与花束的美妙气息，与手套的甜香融合得恰到好处，真可谓嗅觉之绝妙飨宴。至於用薰了香的布料缝制小配件，这种盛行於英格兰与蒙佩里耶的时尚做法，一般在法国比较少见。让睡衣躺在一篮子优雅香氛里一阵子之後，再穿上它蔚为流行，可见情慾撩拨方法的大改变。
所有的配戴物饰，像是勳章或珠链，都可以接受香氛的薰陶。碍於在仕女面前抽菸的行为不合礼仪规范，男人开始改抽散发淡淡茉莉花香、晚香玉和橙花香的鼻菸。连厨师也拼了命地让菜肴变香。
私人空间里，更是各种细致香氛不一而足：芳香盒（boîte parfumée）、香氛篮（corbeille desenteur）、还有乾燥花（savant pots-pourris），据说有些乾燥花的香气可维持长达十年，甚至十二年之久，这使得有钱人的公寓得以永保清香。制作这些产品，就跟制作香膏、香粉或香水一样，需要真正的手艺，我们或许可以这麽说，保持居家清香的家庭工艺，能与调香大师的商业产品一较高下。
尽管身体清洁方面的进展仍相当有限，但盥洗室却已然成为调情的圣殿。盥洗室跟仕女专用小客厅一样，是一个充满了亲密诱惑的嗅觉环境，更何况盥洗室还有帷幔和镜子呢。帕尔尼继卢梭之後，也曾来到在这个以庞巴度夫人（Mme Pompadour）为代表的情慾撩拨圣地，驻足缅怀。相反地，黎希留公爵（duc de Richelieu）让人在府邸安装了噱头十足的香风扇，虽然这个装置可说是将嗅觉感受推到了极致，但似乎没有引发跟风潮。
（本文为《恶臭与芬芳：感官、卫生与实践，近代法国气味的想像与社会空间》部分书摘）
书籍资讯
书名：《恶臭与芬芳：感官、卫生与实践，近代法国气味的想像与社会空间》 Le miasme et la jonquille: L’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles
作者：Alain Corbin
出版：台湾商务
日期：2021
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